Диагностика двигателя с помощью сканера

Рассмотрим этот вопрос на следующем примере.

 

Многие, кто встречал данный двигатель (М272) знают, что он имеет много различных косяков и особенностей. Несмотря на его старину, в нем установлены относительно современные технологии: распределённый впрыск, изменяемые фазы газораспределения на всех распредвалах, впускной коллектор с электронной изменяемой длинной и вихревыми заслонками, электронная система зажигания COP, электронный дроссель, куча датчиков, 2 полублока, различные системы для экологии.

После того, как автомобиль к вам приехал

Первое, что вы должны сделать — тщательно опросить клиента. Когда, при каких условиях и как проявлялись неисправности, какие симптомы и в какой момент они проявлялись. 

 

Когда автомобиль приезжает с целой горой ошибок, то часто можно поступить таким образом: удалить эти ошибки и поехать их “проявлять”, но всегда учитывать особенности и принципы эмулирования условий для проявления неисправностей. 

Казалось бы: для тех, кто занимается одной маркой это не особо актуально. Однако те, кто работают по специальности автоэлектрик, знают, что большая часть неисправностей связана с человеческим фактором, и даже работая с одной маркой приходится напрягать голову, поскольку творчеству специалистов нет предела.

Начинаем с самого простого

Все датчики снимают реальные физические параметры и их показания должны соответствовать действительности. Их можно проверить различными способами и необходимо выбирать наиболее релевантный (благоприятный) для специалиста вариант.

 

Начинаем с самого простого — проверяем показатели датчиков на объективность и адекватность.

 

К примеру: есть датчик температуры охлаждающей жидкости, который является одним из важнейших в приготовлении топливно-воздушной смеси и мы знаем, что на холодном двигателе температура охлаждающей жидкости будет примерно равна температуре окружающего воздуха. Если у вас, допустим, датчик вышел из строя, блок делает его подмену и обычно это температуры низкие, здесь он делает температуру -40 градусов. Если вы зимой вышли и не хотите замерзнуть, то вам эта температура позволит завести двигатель, при неисправном датчике.

 

Или вот, у нас есть датчик положения дроссельной заслонки, и с помощью сканера, без использования дополнительных инструментов, его можно проверить просто плавно нажимая на газ. Есть такой показатель, как угол дроссельной заслонки — это обратная связь, поскольку дроссельный узел полностью электронный и управляя самой заслонкой мы можем наблюдать насколько плавно происходит открытие. Нажимая плавно на педаль газа мы можем смотреть наличие провалов. 

 

Но вот особый случай.

 

Допустим, по положению распределительного вала правого полублока нам не выводит код ошибки. Хотя мы видим, что уже значения практически постоянно выходят за диапазон и уже должен был загореться “чек”, а ошибка просто не выводится и все.

 

На сегодняшний день очень серьезная тенденция к росту случаев, когда программно выписываются ошибки и, бывает, встречаются экземпляры, когда вся маска кодов ошибок просто затерта в прошивке. Такое вы можете сами проверить, сняв разъем с какого-нибудь существенного датчика. Ошибка может не “всплыть” в таком случае.

Проверяем герметичность системы впуска

Сам интерфейс программы сканера, которым пользуемся, обычно нам показывает, заданные значения и мы можем наблюдать какие из них отклоняются от нормы.

 

В исправном двигателе во впускном коллекторе нормальное давление от 35 кПа до 45 кПа, на холостом ходу при прогретом двигателе. Если мы видим повышенное давление, то это говорит о том, что у нас либо есть подсос воздуха, либо есть другая неисправность. Данный параметр лучше смотреть в комплексе с другими. 

 

Если вы диагностируете двигатель во время запуска, то рекомендуется выводить на сканере как можно меньше параметров, таким образом у вас будет большая частота обновления информации, поскольку нам всегда нужно быстро заметить какое-либо изменение сигнала. Чем больше параметров мы вывели, тем меньше у нас частота обновления информации на сканере.

 

Теперь начинаем проверять показатели: 

 

  • Давление во впускном коллекторе 

  • Угол дроссельной заслонки. Обычно от 1 до 3 градусов при прогретом двигателе на холостом ходу. 

  • Время впрыска. Если брать современные двигатели, то рассчитывается отдельно на каждый полублок и можем благодаря данному показателю судить о наличии каких-либо неисправностей. 

  • Синхронизация. Бензиновый двигатель. Датчики положения коленвала и распредвала. Блок управления видит правильное положение распредвала относительно коленвала.

  • Синхронизация. Дизельный двигатель вы не сможете запустить без синхронизации. Везде где есть прямой впрыск, там нужна синхронизация. Не будет даже момента старта и если вы понимаете, что дизельный двигатель не пытается заводится то нужно обратить на этот пункт внимание. 

  • Датчик давления в рейке. Эти датчики самодиагностируются блоком и могут диагностироваться вами. При включении зажигания, давление в рейке должно быть примерно таким-же как и давление в контуре низкого давления.

  • Счетчик пропуска воспламенения/зажигания, это разные понятия, но схожие, в разных сканерах может звучать по разному. Большинство современных двигателей могут определять пропуски воспламенения, они это делают используя датчик положения коленвала, который отслеживает положение коленвала в момент времени. И вот по величине углового ускорения коленвала двигатель определяет эффективность работы каждого из цилиндров. Если он видит, что ускорение после отработки одного из цилиндров ниже, чем допустимое, то система регистрирует, что был пропуск воспламенения и он выводится к нам на сканер.

Как проверить есть ли подсос воздуха в системе впуска? 

Есть 2 способа: ладошкой и специальной заглушкой, которая идет в комплекте с новым расходомером воздуха или при помощи дымогенератора. Нужно быть очень осторожным, поскольку в некоторых моторах есть сетка на расходомере воздуха, которая может оборваться всасаться в двигатель.


Первый способ заключается в том, что мы плотно закрываем расходомер и если нет никаких подсосов, то двигатель должен заглохнуть, а после этого еще 3 секунды рука или заглушка должна продолжать присасываться к расходомеру. Если мы закрыли расходомер, а двигатель продолжает работать, то в таком случае у нас есть негерметичность. 


Второй способ включает в себя работу с дымогенератором. Многие дымогенераторы хороши тем, что им не нужен какой-то внешний источник питания и все можно делать прямо на автомобиле. Единственное, что ему нужно — сжатый воздух. Так же нужно подключить плюс и минус к АКБ на автомобиле.  В нижней части дымогенератора установлена обыкновенная свеча накала. Дожидаемся, пока прогревается свеча. Нам необходимо наличие воздушного редуктора, который будет снижать давление. Обычно мы выставляем давление 2,5 Бар. Для атмосферных двигателей хватит давление 2 Бара. Далее берем заглушку или детскую формочку с маленьким отверстием и пускаем дым во впуск.


Обязательно при работе с дымогенератором всегда накрывайте его, потому-что при его разгерметизации  на вас может попасть раскаленное масло.


Если вам понравился данный материал, то вы сможете узнать еще больше информации на нашем БЕСПЛАТНОМ вебинаре по автоэлектрике. 


На нем мы расскажем:


  1. О 5-и основных шагах, которые отделяют вас от того, чтобы начать выполнять дорогостоящие работы.

  2. Как начать зарабатывать на автоэлектрике и превратить ее в прибыльное, а главное любимое дело.

  3. О том, как проводить ремонт блоков управления без рисков накосячить и влететь на деньги.

  4. Расскажем что вам необходимо для того, чтобы начать зарабатывать на чип-тюнинге и диагностике.

  5. Также вы узнаете, как выбрать оборудование и не потратить кучу денег на ненужное.


Регистрируйтесь на наш вебинар по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрация на вебинар